Agua verde en la piscina: qué hacer de inmediato y cómo eliminarla definitivamente

Última actualización: 14/7/2026

El agua verde en la piscina no es un detalle estético que pueda esperar al fin de semana. Cuanto más tiempo se deje sin actuar frente a las algas o a una desinfección agotada, más difícil será depurar el agua y más química y tiempo acabará consumiendo. Antes de añadir nada, hay que determinar cuál de los tres problemas básicos es la causa, porque las algas, los metales disueltos y la sanitación agotada se solucionan de forma distinta, y una actuación equivocada a menudo solo empeora la situación. Esta guía avanza paso a paso: primero el diagnóstico, después la dosificación exacta de cloración de choque, alguicida y floculante según el volumen de la piscina, y por último la prevención, para que el agua verde no se repita cada mes.

Primero, un diagnóstico rápido: ¿algas, metales o sanitación débil?

El color verde puede tener tres causas distintas que a primera vista parecen similares. Antes de recurrir al cloro, observe el agua de cerca y revise la siguiente tabla: le ahorrará un día de trabajo innecesario.

Aspecto del agua	Causa más probable	Qué lo confirma
Verde intenso, opaca, no se ve el fondo ni a la altura de las rodillas	Crecimiento activo de algas	Cloro libre medido cerca de 0 mg/l, fondo y paredes resbaladizos o viscosos al tacto
Verdosa a rojiza, pero transparente: se ve el fondo, solo que está teñido	Metales disueltos (cobre, hierro, manganeso)	Manchas en el revestimiento, los escalones o las piezas de plástico; suele aparecer tras llenar con agua de pozo o usar un alguicida con cobre
Tono verde claro, la turbidez aumenta día a día	Sanitación débil o agotada	Cloro en cero o justo por encima, pH por encima de 7,6, presión alta en el manómetro de filtración

En la práctica, las causas suelen combinarse; lo típico es un cloro bajo junto con un pH alto, que abre la puerta a las algas. Si no está seguro, siga los pasos siguientes en el orden indicado; también funciona con una combinación de problemas. La excepción son los metales: si ve manchas herrumbrosas o verdosas en las paredes y el agua sigue transparente, el cloro por sí solo no resolverá el problema y puede incluso acentuarlo (el cloro oxida el metal y lo precipita); para eso hace falta un secuestrante de metales, del que se habla más adelante.

Qué hacer de inmediato: procedimiento en 5 pasos

1. Paso 1: mida los parámetros, no añada nada a ciegas

   Con tiras reactivas o un kit de gotas, mida el pH, el cloro libre y total, y la alcalinidad. Anote los valores: los comparará dentro de unas horas para ver si la actuación está funcionando. Según la tabla anterior, clasifique el problema en una de las tres categorías. Sin este paso, corre el riesgo de añadir cloro a un agua cuya causa principal es un pH alto, y así desperdiciará el noventa por ciento del cloro.

2. Paso 2: elimine la suciedad mecánicamente y revise la filtración

   Cepille las paredes y el fondo para soltar el biofilm de algas; sin este paso, el cloro actúa peor sobre ellas. Aspire la suciedad gruesa, idealmente en modo «a desagüe» (waste) si su filtración lo tiene, para que las algas desprendidas no vuelvan directamente al filtro y lo obstruyan. Limpie los cestos de los skimmers y el prefiltro de la bomba. En la filtración de arena, compruebe la presión del manómetro y haga un contralavado si está elevada, tal como se explica en detalle en el artículo sobre el contralavado y la sustitución de la arena en la filtración de arena. Un filtro obstruido o mal lavado es una de las razones más frecuentes por las que el agua sigue verde incluso después de la cloración de choque: el filtro simplemente no tiene capacidad para retirar lo que el cloro va matando.

3. Paso 3: ajuste el pH a 7,0–7,4 antes de añadir cloro

   La eficacia del cloro depende en gran medida del pH. Con un pH por encima de 7,6, la proporción de ácido hipocloroso activo disminuye y el cloro desinfecta mucho más despacio, aunque la medición muestre suficiente cantidad. El valor objetivo es 7,0–7,4, idealmente en torno a 7,2. Disuelva siempre el pH menos o el pH más según las instrucciones del envase en un cubo de agua y añádalo con la bomba en marcha, en dosis pequeñas y sucesivas; deje circular entre 30 y 60 minutos entre dosis y vuelva a medir. Si el pH está fuera de rango de forma persistente o fluctúa, consulte los artículos sobre el pH bajo en la piscina y el pH alto en la piscina y cómo bajarlo: sin un pH estable, el agua verde volverá a ser un problema con el tiempo.

4. Paso 4: realice una cloración de choque con dosificación específica

   El cloro libre habitual en funcionamiento normal se mantiene en 0,3–0,5 mg/l (con mayor carga de baño, hasta cerca de 1 mg/l). Eso no basta para el agua verde: necesita una dosis de choque, es decir, entre 3 y 5 veces la cantidad habitual de una sola vez. El objetivo es llevar el cloro libre, inmediatamente después del choque, a 5–10 mg/l en caso de turbidez media, y en una «sopa de guisantes» realmente densa, incluso a 10–15 mg/l. Utilice cloro granulado o líquido de disolución rápida, no pastillas de disolución lenta, que están pensadas para el mantenimiento a largo plazo, no para una actuación puntual. Aplique el choque al anochecer o después de la puesta de sol, porque la radiación UV descompone el cloro rápidamente. Mantenga la filtración en marcha todo el tiempo. No debe volver a bañarse hasta que el cloro libre baje por debajo de 3 mg/l (el rango seguro es 1–3 mg/l); vuelva a medir a las 12–24 horas.

   Si se trata de metales (agua transparente pero teñida), la cloración de choque por sí sola no basta y puede acentuar aún más las manchas. Utilice primero un secuestrante/estabilizador de metales según las instrucciones del fabricante, y solo después la cloración de choque; de lo contrario, el cloro precipitará los metales en una forma insoluble que se adherirá a las paredes y al fondo en mayor medida que antes.

5. Paso 5: alguicida o floculante, y filtración ininterrumpida

   Si el agua se aclara tras el choque pero conserva una turbidez fina (las algas muertas son tan pequeñas que atraviesan el filtro), use un floculante: agrupa las partículas en copos más grandes que el filtro retiene, o que después se aspiran a mano hacia el desagüe. Tanto en filtración de cartucho como de arena, el floculante líquido puede dosificarse directamente en el skimmer con la bomba en marcha. Si las algas regresan repetidamente incluso después de limpiar, añada además un alguicida como prevención de recaída, no como sustituto del cloro, sino como complemento. No dosifique ambos productos a la vez en alta concentración, pueden precipitar; deje varias horas de margen entre aplicaciones. Mantenga la filtración funcionando de forma ininterrumpida entre 24 y 48 horas, y hasta 72 horas en caso de turbidez intensa, y a mitad de ciclo haga un contralavado de la filtración de arena si la presión sube.

Cuánta química usar: dosificación según el volumen de la piscina

La concentración exacta del principio activo varía de un fabricante a otro, así que tome las cifras siguientes como un marco orientativo para planificar la compra, y ajústelas siempre según la etiqueta del producto concreto que tenga en casa.

Volumen de la piscina	Cloro de choque (granulado/líquido, 55–70 % de principio activo)	Alguicida: dosis de choque	Floculante (líquido)
10 m³	60–100 g	100–150 ml	100 ml
20 m³	120–200 g	200–300 ml	200 ml
30 m³	180–300 g	300–450 ml	300 ml
50 m³	300–500 g	500–750 ml	500 ml

El volumen de la piscina se calcula como largo × ancho × profundidad media (en metros); el resultado es el volumen en m³. En piscinas ovaladas y circulares, use la fórmula de la elipse o el círculo, o bien calcule el volumen a partir de los datos del fabricante, que suelen figurar en la documentación de la piscina.

Cuánto tardará el agua en volver a estar limpia

Un ligero tono verdoso tras un día muy caluroso o un corte breve en la filtración suele desaparecer en 24 horas tras un ciclo de choque más filtración ininterrumpida. El agua verde de intensidad media (se ve el fondo, pero está claramente teñida) suele necesitar 2–3 días, y a menudo una segunda dosis, más pequeña, de cloro a las 24 horas, si las pruebas siguen mostrando un cloro total alto frente al libre (la diferencia son cloraminas, que hay que reclorar). El agua verde densa, tipo «puré de guisantes», en la que ni siquiera se ve el fondo de la piscina, suele requerir 3–5 días con contralavados repetidos del filtro, o incluso una segunda dosis de floculante. Si después de cinco días de actuaciones repetidas el agua sigue sin aclararse, es probable que el problema no esté en la dosificación, sino en la instalación técnica: sobre esto, véase la sección sobre el servicio técnico más abajo.

Qué evitar

• No añada cloro hasta haber ajustado el pH. Con un pH alto es en gran parte ineficaz y solo lo consumirá inútilmente.
• No mezcle distintos sistemas de desinfección a la vez (por ejemplo, cloro y oxígeno activo, o cloro y sistema de bromo): pueden interferirse entre sí o reaccionar de forma incontrolada.
• No combine una dosis alta de alguicida y floculante en el mismo momento: deje al menos varias horas entre aplicaciones.
• No ponga en marcha el robot limpiafondos o el aspirador automático justo después del floculante. Los copos finos obstruyen el mecanismo o simplemente los vuelven a poner en suspensión; deje primero que se asienten o que el filtro los retenga.
• No se bañe hasta que el cloro libre baje de 3 mg/l. Inmediatamente después del choque, la concentración es más alta de lo seguro para el baño.
• No subestime los metales. Si el agua es transparente pero está teñida de verde o marrón, añadir cloro sin un secuestrante de metales empeorará el problema en lugar de resolverlo.
• No cubra la piscina con la lona justo después de la cloración de choque. El agua necesita circular libremente y el cloro debe ventilarse en parte; además, una superficie cubierta oculta si la turbidez realmente está desapareciendo.

Prevención: cómo evitar el agua verde de forma permanente

En la gran mayoría de los casos, el agua verde no aparece de la nada: la precede algún día de mantenimiento descuidado. Tres hábitos cubren la mayor parte del riesgo:

• Un ritmo regular de medición y limpieza. Mida el pH y el cloro dos veces por semana, y limpie mecánicamente el fondo y la superficie una vez a la semana. Todo el ritmo, junto con su relación con el clima, se describe en el plan semanal de mantenimiento de la piscina.
• Un pH estable en el rango de 7,0–7,4. El pH fluctuante es la causa oculta más frecuente de que el cloro «no funcione», aunque se dosifique correctamente. Siga las recomendaciones de los artículos sobre el pH bajo y el pH alto.
• Una filtración funcional y limpiada a tiempo. Un filtro que no se lava según la necesidad real (y no según el calendario) va perdiendo capacidad poco a poco, y lo primero que lo delata es una turbidez que reaparece. Encontrará las instrucciones de contralavado y sustitución de arena en el artículo sobre filtración de arena.
• Una dosis preventiva de alguicida durante la temporada, especialmente después de un período prolongado de calor y sol, o tras una lluvia intensa, cuando entra más materia orgánica en el agua.
• Mediciones extraordinarias tras influencias externas. Después de una tormenta, un aguacero, un aumento notable de la temperatura o un fin de semana con mucha afluencia, vuelva a medir los parámetros fuera del plan habitual: estas situaciones consumen cloro más rápido de lo previsto.

Cuándo llamar a una empresa de servicio técnico

Si ha seguido los cinco pasos, ha dosificado según la tabla y el agua sigue sin aclararse después de 3 a 5 días, o el agua verde reaparece repetidamente cada dos o tres semanas incluso con un mantenimiento adecuado, el problema normalmente no está en una dosificación puntual. Suele tratarse de una filtración infradimensionada o averiada, una circulación mal configurada, una bomba defectuosa, o un agua de entrada con un problema persistente (por ejemplo, un alto contenido de metales procedente de un pozo) que la química doméstica habitual no logra resolver. En ese caso, es más eficaz recurrir a un profesional que seguir probando nuevas dosis de cloro indefinidamente.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuánto tarda el agua verde en aclararse?

Un tono ligero tras un día caluroso suele desaparecer en 24 horas tras la cloración de choque y la filtración ininterrumpida. El agua verde de intensidad media necesita 2–3 días, y el agua verde densa, tipo «puré de guisantes», 3–5 días con contralavados repetidos del filtro.

¿Puedo bañarme si el agua está muy clorada tras el choque?

No. Espere hasta que el cloro libre baje por debajo de 3 mg/l, idealmente al rango de 1–3 mg/l. Inmediatamente después del choque, la concentración suele ser de 5–15 mg/l, demasiado alta para el baño. Vuelva a medir a las 12–24 horas.

¿Basta con añadir cloro, o también necesito floculante?

El cloro mata las algas, pero las células muertas son tan pequeñas que pueden atravesar el filtro y el agua queda turbia. Si tras el choque persiste una turbidez fina, añada un floculante que agrupe las partículas hasta un tamaño que el filtro pueda retener.

¿Por qué el agua verde vuelve a los pocos días de haberla limpiado?

Lo más frecuente es un pH inestable, una dosis preventiva de cloro o alguicida insuficiente, o un filtro que no tiene la capacidad que debería (arena obstruida o mal lavada). Compruebe también si la filtración funciona menos tiempo del que la piscina realmente necesita.

¿Cómo sé si se trata de metales y no de algas?

El agua teñida por metales sigue transparente: se ve el fondo, solo que está verdoso o rojizo. Las algas, en cambio, se manifiestan con agua opaca, en la que no se ve ni la mitad de la profundidad, y con paredes resbaladizas. Las manchas en el revestimiento o en los escalones son un síntoma típico de metales, a menudo tras llenar con agua de pozo.

¿Tengo que vaciar toda la piscina si el agua está muy verde?

En la mayoría de los casos, no. La combinación de limpieza mecánica, ajuste del pH, cloración de choque, floculante/alguicida y filtración ininterrumpida resuelve incluso el agua muy verde sin necesidad de vaciarla. La excepción es una carga extrema de metales o un agua descuidada durante mucho tiempo, donde una sustitución parcial del agua compensa por rapidez y por el ahorro en química.

¿Con qué frecuencia debo medir el pH y el cloro para prevenir el agua verde?

Dos veces por semana como ritmo básico, y además siempre después de una tormenta, un aguacero, un aumento notable de la temperatura o un fin de semana con mayor afluencia: estas situaciones consumen cloro más rápido de lo que correspondería al plan habitual.

¿Ayuda un robot limpiafondos, o tengo que limpiar a mano?

El robot limpiafondos ayuda con el mantenimiento habitual del fondo, pero durante una turbidez activa, úselo solo después de que los copos se hayan asentado o el filtro los haya retenido; de lo contrario, las partículas finas simplemente vuelven a ponerse en suspensión. La primera actuación (cepillado, aspirado a desagüe) es mejor hacerla a mano.