Eau verte dans la piscine : que faire immédiatement et comment s’en débarrasser durablement

Dernière mise à jour : 14/07/2026

Une eau verte dans la piscine n’est pas un détail esthétique qui peut attendre le week-end. Plus vous laissez les algues ou la désinfection épuisée sans intervention, plus l’eau devient difficile à nettoyer et plus cela finit par coûter en produits chimiques et en temps. Avant d’ajouter quoi que ce soit, il faut identifier lequel des trois problèmes de base est en cause – car les algues, les métaux dissous et une désinfection épuisée se traitent différemment, et une mauvaise intervention ne fait souvent qu’aggraver la situation. Ce guide procède étape par étape : d’abord le diagnostic, puis le dosage précis de la chloration choc, de l’algicide et du floculant selon le volume du bassin, et enfin la prévention, pour que l’eau verte ne revienne pas chaque mois.

D’abord un diagnostic rapide : algues, métaux ou désinfection insuffisante ?

La coloration verte peut avoir trois causes différentes qui, à première vue, se ressemblent. Avant de vous jeter sur le chlore, observez l’eau de près et parcourez le tableau ci-dessous – cela vous évitera une journée de travail inutile.

Aspect de l’eau	Cause la plus probable	Ce qui le confirme
Vert intense, opaque, on ne voit pas le fond même à hauteur des genoux	Prolifération active d’algues	Chlore libre mesuré proche de 0 mg/l, fond et parois glissants voire visqueux au toucher
Verdâtre à rouille, mais claire – le fond est visible, juste coloré	Métaux dissous (cuivre, fer, manganèse)	Taches sur le revêtement, les marches ou les pièces en plastique ; souvent après remplissage à l’eau de forage ou après usage d’un algicide à base de cuivre
Teinte vert clair, turbidité qui augmente jour après jour	Désinfection faible ou épuisée	Chlore à zéro ou juste au-dessus, pH supérieur à 7,6, pression élevée au manomètre de filtration

En pratique, les causes se combinent souvent – typiquement un chlore bas associé à un pH élevé ouvre la voie aux algues. Si vous n’êtes pas sûr, suivez les étapes ci-dessous dans l’ordre indiqué ; cela fonctionne aussi en cas de combinaison de problèmes. Exception faite des métaux : si vous voyez des taches rouille ou verdâtres sur les parois et que l’eau reste claire, le chlore seul ne résoudra pas le problème et peut même l’accentuer (le chlore oxyde le métal et le précipite) ; il faut alors un séquestrant de métaux – voir plus loin dans le texte.

Que faire immédiatement : la procédure en 5 étapes

1. Étape 1 – Mesurez les paramètres, n’ajoutez rien à l’aveugle

   À l’aide de bandelettes de test ou d’un kit à gouttes, mesurez le pH, le chlore libre et total, ainsi que l’alcalinité. Notez les valeurs – vous les comparerez dans quelques heures pour voir si l’intervention agit. À l’aide du tableau ci-dessus, classez le problème dans l’une des trois catégories. Sans cette étape, vous risquez d’ajouter du chlore dans une eau dont la cause principale est un pH élevé, et de gaspiller ainsi jusqu’à 90 % du chlore.

2. Étape 2 – Débarrassez mécaniquement l’eau des impuretés et vérifiez la filtration

   Brossez les parois et le fond pour décoller le biofilm d’algues – sans cette étape, le chlore agit moins bien sur elles. Aspirez les impuretés grossières, idéalement en mode « à l’égout » (waste) si votre filtration en dispose, afin que les algues détachées ne retournent pas directement dans le filtre et ne l’obstruent pas. Nettoyez les paniers des skimmers et le préfiltre de la pompe. Pour une filtration à sable, vérifiez la pression au manomètre et effectuez un contre-lavage si elle est élevée – voir en détail l’article sur le contre-lavage et le remplacement du sable dans une filtration à sable. Un filtre colmaté ou mal contre-lavé est l’une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles l’eau reste verte même après un choc chloré – le filtre n’a tout simplement pas la capacité d’évacuer ce que le chlore a tué.

3. Étape 3 – Ajustez le pH à 7,0–7,4 avant d’ajouter du chlore

   L’efficacité du chlore dépend fortement du pH. Au-dessus de pH 7,6, la proportion d’acide hypochloreux actif diminue et le chlore désinfecte nettement plus lentement, même si vous en mesurez suffisamment. La valeur cible est 7,0–7,4, idéalement autour de 7,2. Diluez toujours le produit pH moins ou pH plus selon la notice dans un seau d’eau, ajoutez-le progressivement par petites doses pendant que la pompe tourne, laissez circuler 30 à 60 minutes entre chaque dose et remesurez. Si le pH sort durablement de la plage ou fluctue, consultez les articles sur le pH bas dans la piscine et le pH élevé et sa réduction – sans un pH stable, l’eau verte redeviendra un problème avec le temps.

4. Étape 4 – Effectuez une chloration choc avec un dosage ciblé

   Le chlore libre d’entretien courant se maintient entre 0,3 et 0,5 mg/l (jusqu’à environ 1 mg/l en cas de forte fréquentation). Cela ne suffit pas pour de l’eau verte – il faut une dose choc, soit 3 à 5 fois la quantité habituelle en une seule fois. L’objectif est d’amener immédiatement le chlore libre à 5–10 mg/l pour une turbidité moyenne, et jusqu’à 10–15 mg/l pour une véritable « soupe de pois » bien dense. Utilisez du chlore granulé ou liquide à dissolution rapide, pas des pastilles à dissolution lente – celles-ci sont conçues pour l’entretien de fond, pas pour une intervention ponctuelle. Appliquez le choc en soirée ou après la tombée de la nuit, car les UV décomposent rapidement le chlore. Laissez la filtration tourner en continu. Ne vous baignez pas tant que le chlore libre n’est pas redescendu sous 3 mg/l (la zone sûre est 1–3 mg/l) – remesurez après 12 à 24 heures.

   En cas de métaux (eau claire mais colorée), la chloration choc seule ne suffit pas et peut même accentuer les taches. Utilisez d’abord un séquestrant/stabilisateur de métaux selon les instructions du fabricant, puis seulement ensuite la chloration choc – sinon le chlore précipite les métaux sous une forme insoluble qui adhère aux parois et au fond encore plus qu’avant.

5. Étape 5 – Algicide ou floculant et filtration continue

   Si l’eau redevient transparente après le choc mais garde une légère turbidité (les algues mortes sont si petites qu’elles traversent le filtre), utilisez un floculant – il agglomère les particules en flocons plus gros que le filtre pourra retenir, ou que vous aspirerez ensuite manuellement vers l’égout. Pour une filtration à cartouche comme à sable, le floculant liquide peut être dosé directement dans le skimmer pendant que la pompe tourne. Si les algues reviennent régulièrement même après nettoyage, ajoutez en plus un algicide en prévention des récidives – non pas en remplacement du chlore, mais en complément. Ne dosez pas les deux produits simultanément à forte concentration, ils peuvent précipiter ensemble ; laissez plusieurs heures d’écart entre les applications. Laissez la filtration tourner en continu 24 à 48 heures, jusqu’à 72 heures en cas de forte turbidité, et effectuez un contre-lavage à mi-cycle si la pression augmente.

Quelle quantité de produits utiliser : dosage selon le volume du bassin

La concentration exacte en substance active varie d’un fabricant à l’autre ; considérez donc les chiffres ci-dessous comme un cadre indicatif pour planifier vos achats, et affinez-les toujours selon l’étiquette du produit précis que vous avez chez vous.

Volume du bassin	Chlore choc (granulé/liquide, 55–70 % de substance active)	Algicide – dose choc	Floculant (liquide)
10 m³	60–100 g	100–150 ml	100 ml
20 m³	120–200 g	200–300 ml	200 ml
30 m³	180–300 g	300–450 ml	300 ml
50 m³	300–500 g	500–750 ml	500 ml

Vous calculez le volume du bassin en multipliant longueur × largeur × profondeur moyenne (en mètres) ; le résultat est le volume en m³. Pour les bassins ovales et ronds, utilisez la formule de l’ellipse ou du cercle, ou estimez le volume à partir des données du fabricant – il figure généralement dans la documentation du bassin.

Combien de temps faut-il pour que l’eau redevienne claire

Une légère teinte verdâtre après une journée chaude ou une courte interruption de la filtration disparaît généralement en 24 heures après un cycle de choc + filtration continue. Une eau modérément verte (le fond est visible mais nettement coloré) nécessite typiquement 2 à 3 jours et souvent une seconde dose plus faible de chlore après 24 heures, si les tests montrent toujours un chlore total élevé par rapport au chlore libre (l’écart correspond aux chloramines, qu’il faut suroxyder). Une eau vert « soupe de pois » dense, où l’on ne voit même pas le fond du bassin, nécessite généralement 3 à 5 jours avec des contre-lavages répétés du filtre, voire une seconde dose de floculant. Si, après cinq jours d’interventions répétées, l’eau ne s’éclaircit toujours pas, le problème n’est probablement pas le dosage mais l’équipement – voir la section sur le service ci-dessous.

Ce qu’il faut éviter

• N’ajoutez pas de chlore avant d’avoir ajusté le pH. À pH élevé, il est en grande partie inefficace et vous le gaspillez inutilement.
• Ne mélangez pas plusieurs systèmes de désinfection en même temps (par ex. chlore et oxygène actif, ou chlore et système au brome) – ils peuvent s’annuler mutuellement ou réagir de façon incontrôlée.
• Ne combinez pas une dose élevée d’algicide et de floculant au même moment – laissez au moins quelques heures d’écart entre les applications.
• N’allumez pas le robot ou l’aspirateur automatique juste après le floculant. Les flocons fins bouchent le mécanisme ou sont simplement remis en suspension dans l’eau – laissez-les d’abord se déposer ou être captés par le filtre.
• Ne vous baignez pas tant que le chlore libre n’est pas descendu sous 3 mg/l. Juste après le choc, la concentration est plus élevée que ce qui est sûr pour la baignade.
• Ne sous-estimez pas les métaux. Si l’eau est claire mais colorée en vert ou en brun, ajouter du chlore sans séquestrant de métaux aggrave le problème au lieu de le résoudre.
• Ne couvrez pas le bassin d’une bâche juste après la chloration choc. L’eau a besoin de circuler librement et le chlore doit pouvoir s’évacuer en partie ; une surface couverte masque en plus si la turbidité disparaît réellement.

Prévention : comment éviter durablement l’eau verte

Dans la grande majorité des cas, l’eau verte n’apparaît pas de nulle part – elle est précédée de quelques jours d’entretien négligé. Trois habitudes couvrent l’essentiel du risque :

• Un rythme régulier de mesure et de nettoyage. Mesurez le pH et le chlore deux fois par semaine, nettoyez mécaniquement le fond et la surface une fois par semaine. L’ensemble du rythme, avec son lien à la météo, est décrit dans le plan d’entretien hebdomadaire de la piscine.
• Un pH stable entre 7,0 et 7,4. Un pH fluctuant est la cause cachée la plus fréquente d’un chlore qui « ne fonctionne pas », même correctement dosé. Suivez les recommandations des articles sur le pH bas et le pH élevé.
• Une filtration fonctionnelle et nettoyée à temps. Un filtre que vous ne contre-lavez pas selon le besoin réel (et non selon un calendrier) perd progressivement sa capacité, et c’est la turbidité qui revient qui vous l’indiquera en premier. Vous trouverez la marche à suivre pour le contre-lavage et le remplacement du sable dans l’article sur la filtration à sable.
• Une dose préventive d’algicide en saison, surtout après une longue période chaude et ensoleillée ou après une forte pluie, qui apporte davantage de matières organiques dans l’eau.
• Une mesure exceptionnelle après des influences extérieures. Après un orage, une pluie diluvienne, un net réchauffement ou un week-end de forte fréquentation, remesurez les paramètres en dehors du planning habituel – ces situations consomment le chlore plus vite que prévu.

Quand appeler une entreprise de service

Si vous avez suivi les cinq étapes, dosé selon le tableau, et que l’eau ne s’éclaircit toujours pas après 3 à 5 jours, ou que l’eau verte revient régulièrement toutes les deux à trois semaines malgré un entretien respecté, le problème ne vient généralement pas d’un dosage ponctuel. Il s’agit souvent d’une filtration sous-dimensionnée ou défaillante, d’une circulation mal réglée, d’une pompe défectueuse, ou d’une eau d’alimentation durablement problématique (par exemple une forte teneur en métaux provenant d’un forage), à laquelle la chimie domestique courante ne suffit pas. Dans ce cas, il est plus efficace de faire appel à un professionnel que de tenter indéfiniment de nouvelles doses de chlore.

Vous n’y arrivez pas seul ? Faites une demande sans engagement auprès d’une entreprise de service et comparez les offres, ou choisissez directement une entreprise vérifiée dans le catalogue d’entreprises près de chez vous.

Questions fréquentes (FAQ)

Combien de temps faut-il pour que l’eau verte redevienne claire ?

Une légère teinte après une journée chaude disparaît généralement en 24 heures après une chloration choc et une filtration continue. Une eau modérément verte nécessite 2 à 3 jours, une eau vert « soupe de pois » dense 3 à 5 jours avec des contre-lavages répétés du filtre.

Puis-je me baigner si l’eau est fortement chlorée après le choc ?

Non. Attendez que le chlore libre descende sous 3 mg/l, idéalement dans la zone 1–3 mg/l. Juste après le choc, la concentration est généralement de 5 à 15 mg/l, ce qui est trop élevé pour la baignade. Remesurez après 12 à 24 heures.

Suffit-il d’ajouter du chlore, ou faut-il aussi un floculant ?

Le chlore tue les algues, mais les cellules mortes sont si petites qu’elles peuvent traverser le filtre et l’eau reste trouble. Si une légère turbidité persiste après le choc, ajoutez un floculant qui agglomère les particules à une taille que le filtre pourra retenir.

Pourquoi l’eau verte revient-elle quelques jours après le nettoyage ?

Le plus souvent à cause d’un pH instable, d’une dose préventive de chlore ou d’algicide sous-évaluée, ou d’un filtre qui n’évacue pas la capacité qu’il devrait (sable colmaté ou mal contre-lavé). Vérifiez aussi si la filtration ne tourne pas moins longtemps que ce dont le bassin a réellement besoin.

Comment savoir s’il s’agit de métaux et non d’algues ?

L’eau colorée par des métaux reste claire – on voit le fond, juste teinté de verdâtre ou de rouille. À l’inverse, une eau opaque où l’on ne voit même pas jusqu’à mi-profondeur, avec des parois glissantes, indique des algues. Des taches sur le revêtement ou les marches sont un signe typique de métaux, souvent après un remplissage à l’eau de forage.

Dois-je vidanger tout le bassin si l’eau est très verte ?

Dans la plupart des cas, non. La combinaison de nettoyage mécanique, d’ajustement du pH, de chloration choc, de floculant/algicide et de filtration continue résout même une eau fortement verte sans vidange. Font exception une charge extrême en métaux ou une eau négligée depuis longtemps, où une vidange partielle est rentable en termes de rapidité et de coût en produits chimiques.

À quelle fréquence mesurer le pH et le chlore pour éviter l’eau verte ?

Deux fois par semaine comme rythme de base, et en plus systématiquement après un orage, une pluie diluvienne, un net réchauffement ou un week-end de forte fréquentation – ces situations consomment le chlore plus vite que le planning habituel ne le prévoit.

Un robot aspirateur aide-t-il, ou faut-il nettoyer à la main ?

Un robot aspirateur aide pour l’entretien courant du fond, mais en cas de turbidité active, ne l’utilisez qu’après que les flocons se sont déposés ou ont été captés par le filtre – sinon les particules fines seront simplement remises en suspension. La première intervention (brossage, aspiration vers l’égout) est préférable à la main.